Генератор автомобиля.
Устройство и работа автомобильных генераторов не блещет разнообразием. В общем случае генератор будет выглядеть так. Это стандартный фордовский генератор, на 95 Ампер.
И работают, все основные автомобильные генераторы, одинаково. Не считая чудес отечественного автопрома и некоторых старых генераторов, современные генераторы имеют встроенный регулятор выходного напряжения. Раньше его называли «монеткой».
Знание устройства генератора автомобиля Вам понадобится, если Вы начинаете экспериментировать с электролизером, который берет ток от автомобильной батареи. При этом увеличивается нагрузка на генератор и сокращается его ресурс. Так что ремонт генератора – не за горами. Но ничего страшного в этом нет.
Разобрав генератор мы не увидим ничего необычного. Задняя крышка легко снимается после откручивания трех длинных винтов. На ней смонтированы щетки и микросхема регулятора. Их, конечно, лучше снять до того, как Вы снимаете заднюю крышку. Тем более, что для этого необходимо открутить шесть винтиков под звездочку. Если так, то на столе будут лежать несколько деталей. Это блок щеток, блок регулятора, корпус генератора с ротором, обмотками и выпрямительными диодами и задняя крышка. Дальнейшая разборка, в большинстве случаев, не имеет смысла, тк обмотки и выпрямительные диоды выходят из строя очень редко.
Типичной проблемой генераторов, которые пробежали 200 – 300 тысяч километров (около 150 тысяч миль) является износ щеток (к отечественным не относится). Они просто изнашиваются, укорачиваются и теряют контакт с ротором. Их легко заменить и восстановить нормальную работу генератора. В дополнение, необходимо посмотреть в каком состоянии находятся токосъемные кольца, по которым бегут щетки. Часто, если щетки сделаны из слишком твердого материала, имели твердые включения или заменены не вовремя, в кольцах протираются глубокие канавки. Толщина медного кольца, по которому бежит щетка – около 1 мм. Плохая щетка, легко протирает его насквозь, до пластмассы основания. В этом случае необходимо восстановить кольцо, а после этого установить новые щетки.
Восстановление контактных колец – весьма простая процедура. Во первых их можно поменять на новые или на кольца от другого генератора. Их размер стандартный. Во вторых, их можно восстановить. Для этого необходимо зачистить кольцо или то, что от него осталось и в канавку намотать одножильный медный провод диаметром 0,6 – 0,8 мм., без изоляции, конечно. После этого, убедившись, что провод плотно лежит в канавке, закрепить его припоем. Или, ели проще, пропаять или полностью покрыть припоем. При этом будут остатки олова или припоя и флюса. Это не проблема. Что бы привести кольцо в человеческий вид, достаточно прислонить лезвие и вращать ротор. Остатки припоя и немного меди, будут срезаны, а сам медный провод останется надежно закреплен. Но Вам не удастся намотать голый медный провод прямо в канавку. Как только Вы его отпустите, он как пружина, моментально увеличится в диаметре и будет болтаться в канавке. Для этого, необходимо предварительно намотать провод на оправку, диаметром немного меньше, чем наименьший диаметр в канавке. После этого, получившуюся медную пружину, согнать со стороны подшипника, в канавку. Лишние витки, которые не поместились в канавку, отрезать лезвием. Таким образом, медная проволока обожмет свое новое место, а припайка припоем ее окончательно закрепит. Осталось прислонить лезвие и вращать ротор. Лишний припой будет срезан и то, что после этого получится, Вы можете видеть на фотографии. Осталось собрать генератор и проверить его в автомобиле.
Еще один момент. Все щетки для генераторов приходят со стопорной проволочкой или штырем. Он удерживает щетки в середине держателя. После установки блока к щеток в генератор, этот штырек необходимо вытащить. Это освободит щетки и позволит внутренним пружинам прижать их к токосъемным кольцам. Конечно неплохо померить тестером наличие сопротивления между щетками и ротором. Сзади, Вы легко найдете два винта, каждый из которых подключен к отдельной щетке. Но это, в случае, если после установки в автомобиль Вы не имеете заряда.
Не будем рассматривать как генератор работает внутри, а рассмотрим провода, соединяющие генератор и автомобиль. Большинство генераторов имеют стандартную схему подключения. Всего три провода и корпус.
1. Корпус, или минус. Всегда соединен с корпусом генератора. Отдельного проводника не предусмотрено. Соединяется с корпусом двигателя, который подключен к минусу батареи.
2. Зарядный плюс. Огромная клемма на тыльной стороне генератора. Провод, с этой клеммы, через предохранитель 150 Ампер, подключен к положительной клемме аккумулятора. Предохранитель является частью провода, поэтому нет смысла искать его в блоке предохранителей.
И еще два тонких провода, заходящих на пластмассовый разъем.
3. Первый – контрольный для напряжения. Он подключен непосредственно к плюсу батареи. Генератор, постоянно меряет напряжение на этом проводе, и в зависимости от его величины, принимает решение о токе, который необходим для заряда. Таким образом обходится ограничение на длину и сопротивление силового провода, соединяющего генератор и батарею. В любом случае напряжение на батарее будет удерживаться постоянным, около 14,5 Вольт.
4. Второй и последний провод, предназначен для контроля за состоянием заряда или здоровьем генератора. Он подключен непосредственно к лампочке на приборном щитке. Второй вывод лампочки подключен, через замок зажигания, к +12 Вольт. Идея очень простая. Если с генератором все нормально, то этот провод висит в воздухе и лампочка не горит. Если генератор имеет проблемы, или ему чего то не хватает, то он «садит» этот провод на корпус (или на минус) и лампочка зажигается, будучи включена между плюсом от зажигания и минусом от контрольного провода генератора. В дополнение, наличие положительного напряжения на этом проводе, включает генератор в рабочий режим заряда.
Все значительно проще, чем Вы думали.
Современные генераторы для автомобилей имеют несколько расширенную конструкцию и в дополнение, имеют один провод. Это третий тонкий провод, заходящий в пластмассовый разъем. По нему общаются генератор и компьютер автомобиля. В общем случае, по этому проводу, генератор сообщает компьютеру как тяжело он работает или не работает, вообще.
Осталось проверить как генератор работает в автомобиле.
Установили генератор, завели двигатель, цифровым тестером померяли напряжение на батарее. Если оно в диапазоне 14,5 – 14,9 Вольт, то все в норме. После этого необходимо включить всю электрику, которая возможна в машине. Фары, кондиционер, вентилятор на полную, обогрев заднего стекла. Померяйте напряжение на аккумуляторе, снова. Оно не должно упасть ниже, чем напряжение нормально заряженного аккумулятора, то есть 12,6 Вольт. Если так, то нажмите на педаль газа и удерживайте обороты двигателя на уровне 2000 об. мин. В течении полу минуты, напряжение должно подняться на уровень не меньше 13, 8 Вольт. При этом не должен появиться дым, свист или скрежет, конечно. Если все так, то я Вас поздравляю. Генератор работает отлично, по крайней мере он прошел стандартный тест.
Другое дело, когда он не заработал. Тогда необходимо немного знать о том как работает автомобильный генератор. А это не сложно. Идем сюда.
11.04.2011 SKootS