Очень простой блок питания на 5V (3,3V) 25A, или проще некуда.
Если Вы можете подстроить свои потребности под
возможности АТХ блока питания (5В, 30А или 12В, 15А), то необходимо
использовать, именно, компьютерный Блок Питания.
Простой блок питания на базе ATX-ного компьютерного блока питания, 250 Ватт.
К левому, вертикальному ряду болтов подсоединен общий провод. Рядом с ними, снизу вверх: «+3,3В», «+5В» и «+12В». Справа, внизу, кнопка включения. Вольтметр и верхняя правая ручка установлены в декоративных целях.
Не смотря на надпись на корпусе +5V 22A, он долговременно обеспечивает электролизер током 25A. "Защита" срабатывает при токе 30A.
Для экспериментов с электролизом, мне понадобился блок питания. Стабильность выходного напряжения меня не интересовала. Необходимо было обеспечить ток, на уровне 30 Ампер, при напряжении до 5 Вольт. Такой блок питания непросто найти даже в хорошей лаборатории. Но компьютерные блоки питания способны обеспечить подобный ток.
Автомобильный кислотный аккумулятор, с которым я начинал эксперименты, начал сильно попахивать серной кислотой. Его пришлось заменить на блок питания 0-12V, 5A, который, через короткое время, безнадежно сгорел.
Дальше было просто.
Я просмотрел схемы не-АТХ блоков питания, которые работают с сетевым выключателем. Они идеально подходят. Включил сетевой выключатель и блок питания включился. Одна только проблема. Их тяжело найти.
Следующий кандидат – АТХ блок питания. Даже если подключить его к розетке, то он не включается. Если быть более точным, он включается в режим ожидания, но никаких признаков жизни не издает. На самом деле, при этом начинает работать часть блока питания, которая обеспечивает напряжение «дежурного режима» и обслуживает кнопку включения компьютера. Далее, необходимо знать, что блок питания включается, если один из проводов, идущих на разъем материнской платы, соединить с корпусом (землей или минусом, которые выведены на черные провода). Как найти этот провод? Проще простого. Возьмем автомобильную лампочку, самую маленькую, которую сможем найти. Один вывод подключим к корпусу блока питания, а другим начнем касаться всех выводов разъема материнской платы, по очереди. При касании одного из них, включится вентилятор и блок питания оживет. Выдерните этот провод из разъема и коснитесь им корпуса блока питания. Убедитесь, что эффект тот же. Для подобных экспериментов идеально подходит автомобильная «контролька», но обычная 12-ти вольтовая лампочка работает не хуже.
Далее необходимо разобраться с проводами. Наклейка с цветами проводов и напряжениями, как на предыдущей фотографии, облегчает жизнь. Но, и это бывает часто, ее нет и с проводами приходится разбираться самостоятельно. Не смотря на то, что из блока питания выходит ворох проводов, разобраться с ними не так сложно. Прежде всего, они сгруппированы по цветам. Все желтые провода подключены к источнику 12 Вольт, все красные к 5 Вольт, все черные к корпусу (общему проводу). Оставшаяся группа из 3 – 5 проводов одного цвета (цвет может быть самый разный) – 3,3 Вольт. Вооружившись кусачкам, можно смело откусывать одноцветные группы проводов от разъема материнской платы. Один из проводов с двумя разъемами, которые идут к дисководам (разъемы на четыре, красный, два черных и желтый), необходимо оставить. К ним будет подключен имитатор нагрузки блока питания и кнопка включения. Участь проводов, подходящих к остальным разъемам, такая же, как и проводов подходивших к разъему материнской платы.
После извлечения групп одноцветных проводов, выяснится, что несколько проводов имеют уникальные или неповторяющиеся цвета. Хорошая новость – они нас не интересуют. Среди них есть маломощные выходы отрицательных напряжений – 5 Вольт и – 12 Вольт, выход сигнала компьютеру на отключение при уменьшении выходных напряжений, маломощный выход +5 Вольт (дежурного режима), и выход датчиков скорости вращения вентиляторов и прочие. Все эти провода можно оставить в разъеме или откусить и изолировать.
Не ахти-какое произведение радиолюбительских исскуств.
Цвета проводов пришлось подписывать, тк что-либо прочитать, на наклейке, невозможно.
Провода соединены группами и обжаты плоскогубцами в клеммах.
Провода от лампочек, просто вставлены в разъем, который виден рядом с ними.
Металлом для корпуса "поделился" старый компьютер.
Подготовительные работы закончились и осталось соединить провода. Группы одноцветных проводов, зачищаем, соединяем вместе и подключаем к клеммам на лицевой панели блока питания. Группу черных - к клемме "общего" провода, группу красных - к +5 Вольт, группу желтых - к +12 Вольт и оставшуюся группу одноцветных проводов к клемме +3,3 Вольт. С силовой частью закончили. Осталась кнопка включения и имитатор нагрузки. Кнопка включения – любая кнопка или выключатель с фиксацией положения включено – выключено. Один контакт выключателя соединяем с проводом включающим блок питания, а другой с общим проводом из оставшегося дальнего разъема. В ближний разъем подключаем имитатор нагрузки состоящий из двух автомобильных лампочек. Если есть автомобильная лампа с двумя спиралями, то «маломощную» спираль подключаем между +12 Вольт (желтый провод) и «общим» проводом (черный), а спираль «большей мощности» между «общим» (черный) и +5 Вольт (красный провод).
Три лампочки имитатора нагрузки, расположенны сверху в центре, хорошо видны на фотографии. Одна подключена к 12-ти Вольтам, и две к 5-ти Вольтам.
Электролизер, как и все остальное, подключается к блоку питания проводами с "крокодилами". Это решение не самое надежное, но простое и быстрое.
Для чего нужен имитатор нагрузки? Дело в том, что большинство блоков питания стабилизируют выходное напряжение только по каналу +5 Вольт. Остальные напряжения привязаны к +5 Вольт и стабилизируются автоматически из расчета, что при работе компьютера все каналы нагружены минимальным током. Имитатор нагрузки обеспечивает минимальный ток (от 0,5 до 1 Ампер на канал), что помогает нормальной работе внутренней системы регулирования выходных напряжений и выпрямителей.
На этом, все "переделки" заканчиваются. Закрываем корпус, подключаем лампочку и наслаждаемся результатом работы.
Желание посмотреть сколько это "чудо" может выдать "по максимуму", рано или поздно, приведет к срабатыванию защиты и выключению блока питания. При этом выключится вентилятор и потухнут лампы иммитатора нагрузки. В таком состоянии он может находится бесконечно долго, даже если отключить нагрузку. Для того, что бы его "оживить", достаточно выключить и включить снова.
Блок питания долговременно может выдавать ток 15 Ампер по каналу +12 В, или 25 Ампер по каналу +5 В, или такой же ток по +3,3 В. При этом провода, которыми подключены ячейки электролизера, греются больше, чем сам блок питания. Коротких замыканий - не боится (условно).
Внимание ! Обычно, такие БП имеют общую защиту по току, для всех каналов. По каналу +5В она работает отлично. При превышении тока по +12В, блок питания работает «до победного конца», который быстро наступает, с дымом и копотью.
С простым и «дуракоупорным» блоком питания – закончили. Теперь, самое время посмотреть, в электролизер какой конструкции мы можем «влить» эту мощность.
О простом электролизере, работающем от 12 Вольт, читаем дальше.
06.05.2011 SKootS
_